Ёмитанский хана-ори (букв. "цветочная ткань")
Ёмитандзан хана-ори (яп. 読谷山花織, よみたんざんはなおり) используется в одежде, носовых платках, минса (подкладка под пояс). Ткань с рельефным рисунком цветочным или геометрическим, нити предварительно окрашивают. Используется ограниченный набор из пяти цветов: тёмно-голубой, белый, красный, жёлтый и зелёный. Используется две техники для формирования орнамента:
- тибана-ори (Tibana Ori, букв. "ткать цветы руками") или нуитори-ори (Nuitori Ori, букв. "ткать-вышивать"), где рисунок получается исключительно в результате окраски нитей
- хияи-бана-ори (Hiyai Bana Ori) техника, при которой выпуклость узора достигается с помощью манипуляции ремизкой - приспособлением в ткацком станке, поднимающим и опускающим долевые нити
Производится в Ёмитансон Накагамигун (Yomitanson Nakagamigun) префектуры Окинава. Предполагается, что подобные ткани изначально были привезены из южноазиатских стран, таких как Тайланд, остров Ява и Бирма. Около 550 лет назад рюкюское правительство официально признало хана-ори принадлежностью класса аристократов из Сюри и жителей Ёмитана. Несмотря на запрет ношения его другими классами, этот вид ткани производили вплоть до эпохи Мэйдзи, а потом прекратили им заниматься вплоть до периода Сёва. Технология была восстановлена в 1964 году и сейчас популярна как традиционный вид кустарного производства.
Шёлк-эпонж о-ва Кумэдзима (Кумэдзима цумуге)
Производится в Накасатосон Симадзикигун (Nakasatoson Shimajirigun) о-ва Кумэдзима префектуры Окинава.
На острове Кумэдзима издревле занимались шелководством, поскольку тутовое дерево здесь растёт быстрее всего, и выработкой шёлковых нитей и тканей. Технологии касури, как считается, произошли из Индии и достигли Окинавы не позже 14-15 веков в результате обширной торговли со странами южной Азии.
Кумэдзима цумуге (яп. 久米島紬, くめじまつむぎ, Kumejima Tsumugi) - высококачественный шёлк эпонж ручной работы, ткётся на высоком ткацком станке, нити свиваются исключительно вручную, окрашенный растительными красками или обработанный местными грязями. Эпонж (от франц. eponge - губка) - хлопчатобумажная или шелковая ткань с шероховатой (губчатой) поверхностью. Цвет яркий, насыщенный, текстура мягкая и нежная. Применяется для покроя одежды, изготовления детских и женских зонтов.
На Рюкю появился примерно в середине 15го столетия, когда один из островитян поехал учиться шелководству и прядению в Китай (тогда правила династия Минь), а потом распространил эти знания на родине. В 1619 году человек по имени Сомаи Сакамото (Somai Sakamoto) из префектуры Фуку по заказу правительства внёс существенные поправки в подход к выращиванию тутовых деревьев, шелководству и вышивке шёлка.
В 1632 году один из японских военных передал метод окрашивания грязью островитянам с Хатидзё, поскольку местные почвы содержали особый сорт глин, окрашивавших ткань в стойкие тёмные цвета, таким образом привнеся ещё одну технологию, в результате которой Кумэдзимский эпонж стал одним из лучших среди шёлковых тканей в регионе.
После японской интервенции ткань кумэдзимского шёлка стала мерой подушного налога, которую можно было выплатить также в денежном эквиваленте. Шёлк увозился в Эдо (совр. Токио) и приобрёл известность под названием "рюкюский эпонж". Существуют специальные книги, содержащие набор орнаментов, за правильностью употребления которых надзирали местные власти. Ограничение по выбору способствовало уделению большего внимания качеству, что принесло узору красоту и особую чистоту.
Существует три основных цвета: чёрный, белый и цветной. Традиционный рисунок - полоски, клетка, окрашенный по долевой и утку касури, окрашенный по утку касури и комбинации из них. Красители добываются из растений, произрастающих непосредственно на холмах и полях острова. Это гуру (смилакс китайский), тетика (рафиолептус зонтичный, также сяринбаи), курубо (окинавская хурма), ямамомо (восковница красная) и юна (гибискус тройчатый или хлопковое дерево).
Существуют пять основных цветов эпонжа Кумедзимы:
- тёмно-коричневый (яп. 焦茶, Koge cha), получается из последовательно крашения гуру и тетика, а потом обработка грязью
- жёлтый (яп. 黄) выходит из смеси курубо и ямамомо, с последующей протравкой квасцами
- красно-коричневый (яп. 赤茶, Aka cha) цвет - сначала красители гуру и тетика, потом травление квасцами
- коричнево-зелёный (яп. うぐいす, Uguisu) - смесь курубо и ямамомо, потом обрабатывается грязью
- тёмно-серый (яп. ねずみ, Nezumi) - окрашивание юна, потом протравливается годзиру (соком земляных соевых бобов)
Шёлк Сюри тэдзима
Шёлковая ткань с узором, сочетающим клетку и касури, производящаяся в привелегированном ткацком районе Сюритонокура г.Наха Окинавской префектуры носит гордое названи сюри тэдзима (яп. 首里手縞, или しゅりてじま). Кручёная нить "муди" (Mudi), окрашенная в пять или семь цветов долевая и окрашенная в красно-белый или же тёмно-синий нить утка. Красно-белая ткань использовалась для церемониальных одежд, а в сочетании с тёмно-синим цветом - для ежедневной и траурной. Существует три разновидности включения узора касури, если он используется:
- сиро тама (яп. 白玉, Shiro Tama) - где узор касури белый на тёмном фоне
- куро-тама (яп. 黒玉, KuroTama), наоборот, тёмный узор на белом фоне
- иро-тама (яп. 色玉, Iro Tama), цветной узор на цветном же фоне
Это единственный вид ткани, который окрашивается с помощью сырых листьев индиго. Использовался в основном для пошива женской одежды для членов королевской семьи, а также аристократок, род которых занимал положение выше военных. Традиция эта восходит ещё к временам создания первой династии королей Сё, т.е. 14-15 векам н.э.
Шёлк Сюри нама
Шёлк Сюри нама, или же Ай сомэ тэдзима (яп. 首里生藍染手縞, или しゅりなまあいそめてじま) производится в районе Сюри г. Наха Окинавской префектуры - шёлковая ткань, окрашенная древним примитивным способом с помощью сырых листьев рюкюского индиго. В орнаменте сочетаются клетка и касури, шёлк качества Ро (облегчённый шёлк) или Ся (Sha). Используется для пошива одежды, особенно летней.
Сюри ротон
Смесовая ткань из шёлка и хлопка с рельефным полотном Сюри ротон (яп. 首里道屯, или しゅりろーとん) производится в Сюритерамати г. Наха Окинавской префектуры. У этого вида ткани долевые нити местами подняты над полотном. Основные два цвета - белый и синий. Технология изготовления рельефных тканей была завезена из Китая в 1659 году, и с тех пор ротон производится мастерскими на Окинаве. Исторически ткань шла на изготовление одежды для придворных и правительственных чиновников.
Дзофу с острова Мияко
Мияко дзофу (яп. 宮古上布, или みやこじょうふ) - смесовая ткань из манильской пеньки и нитей рами (лат. Boehmeria nivea, бемерия, китайской крапивы, яп. 苧麻, karamushi, рюк. Choma, тёма), производится в городе Хираро на острове Мияко. Нити окрашены в цвет индиго. Будучи сделанным из наиболее тонких нитей приобретает особенную гладкость, блеск и прочность. Орнамент - слабо выделенный узор касури, требующий от мастера потратить не менее двух месяцев на выработку одного "тана", т.е. количества ткани для пошива одеяния для одного человека. Прекрасно подходит для пошива летней одежды.
Первые упоминания об изготовлении пеньковой ткани на Мияко в 1479 году были официально задокументированы в Корее, однако ткань высокого качества была впервые изготовлена лишь в 1583 году женой одного ткача, ангажированного рюкюским королём для производства особых тканей для королевского двора. С той поры ткань поставляли в Сюри и старались всесторонне улучшать её качество, поскольку отправлялась она по заказу короля. Так было создано иро-дзофу, или цветное дзофу. После узурпирования власти кланом Сацума, в 1658 году дзофу с Мияко было включено в официальный перечень продуктов, уплачиваемых в качестве налога на всех островитянок в возрасте от 15 до 50, обязанных без учёта заболеваний или нетрудоспособности ткать определённое количество ткани в год, качество и количество которой проверялось сборщиками, что в конечном счёте серьёзно усложнило и так не слишком хорошие условия в миякских деревнях. В Японии она была известна под именем "Сацума дзофу". Такая жёсткая система сбора налога просуществовала вплоть до 1903 года.
После Второй мировой войны производство дзофу на Мияко было восстановлено в 1948 году. Технология прядения, крашения и ткания была признана "национальным достоянием".
Дзофу с острова Яэяма
Пеньковая ткань с набивным рисунком касури Яэяма дзофу (яп. 八重山上布, или やえやまじょうふ) производится на островах Такэтоми и Исигаку группы Яэяма. Окрашивание производится с помощью красителя, добываемого из произрастающего на островах растения куру (диоскореи японской). В технологии применяется высокий ткацкий станок, согласно традиции полотна ткани высушиваются на солнце, а потом дополнительно отбеливаются в морской воде. Используются наиболее тонкие нити, что придаёт ткани более светлый оттенок, считающийся наилучшим. Ткань идёт в основном на пошив летней одежды.
Неясно, когда на островах начали производить дзофу, однако уже в 1637 году она была включена в перечень производимых товаров, подлежащих сбору в качестве налога. Яэямский дзофу также известен под названиями тя-касури (светло-коричневый), Сацума сиро (белый) касури или саби (ржавый) касури. Уличные работы занимали немало времени и требовали большого количества работниц, что отразилось и на песенном репертуаре Яэямы. Известно не менее 20 рабочих песен на тему полоскания, прядения и ткания дзофу.
Производство ткани немедленно выросло после отмены подушного налога в 1903 году. После второй мировой производство было восстановлено лишь после передачи Окинавы Японии, в 1972 году.
Минса из Такетоми
Такетоми минса (яп. 竹富みんさー, или たけとみみんさー, букв. "пояс из Такетоми") это особый вид традиционных цельновытканных двусторонних поясов из хлопка длинной 230см и шириной 8,5см, изготавливаемых на острове Такетоми группы Яэяма. Каждая полоска на ткани состоит из массы коротких горизонтальных линий, называемых мукадэ моё (Mukade Moyo, букв. "узор многоножки"). В настоящее время ткани минса могут использоваться и в качестве отделочного материала, скатертей, хозяйственных мешочков или галстуков.
Происхождение минса не вполне ясное, однако известно, что традиционный пояс цвета индиго играл важную роль в церемонии ухаживания и "выкупа невесты" (яп. 通い婚, Kyūi Kon), практиковавшейся на островах до последнего времени. Когда мужчина приходил в дом будущей избранницы, она дарила ему минса с узором "покоряющим сердце", с пожеланием "Itsu (что значит пять) Yo (четыре) mademo" (рюк. いつ世までも) или "полюби меня навсегда". Орнамент на поясе соответствовал моменту - двумя вертикальными линиями дама выражала пожелание, что мужчина будет верным и постоянным. Линии, созданные множеством горизонтальных полосок (тот самый узор многоножки) олицетворяли надежду на то, что мужчина будет часто навещать её. В наше время минса окрашивают в различные цвета, не только индиго.
Минса, производимые на о-ве Кобама неподалёку от Такетоми, носят название ки-ай дзоме (яп. 木藍染), где ки ай - местное обозначение индийского индиго, возделываемого на острове с давних времён. Процесс крашения таков: листья индиго кладут в чан с известковой водой, ферментация занимает от четырёх до пяти дней, по окончании процесса плавающие на поверхности остатки снимаются и индиго переливают в другую ёмкость. Далее индиго продолжает бродить, и в него опускают подготовленную пряжу.
Итабана теори тесадзи
Итабана теори тесадзи (яп. 板花 手織 手巾, いたばな ており てさーじ, Itabana teori tesaji) - рюкюское название ткани родом с острова Йонагуни, относимого к группе о-вов Яэяма. Он несколько изолирован от остальных островов, и у его жителей не сложилось, подобно остальным рюкюским общинам, ткацкое производство тканей с узором касури. Зато развилось своё весьма отличающееся по фактуре и узору ткани ткацкое ремесло. Основной элемент орнамента - полосы, сам термин тесадзи (яп. 手巾, Tesaji) означает "ручное полотенце привязанности" к кому-то (яп. 情けの手巾, ナサキのテサージ), посредством которого люди выражали своё пожелание безопасной дороги в путешествиях своим близким. Также оно использовалось знаком выражения романтических чувств молодых девушек по отношению к их избранникам, и тогда его название можно было бы перевести как "ручное полотенце любви" (яп. 思いの手巾, ウムイのテサージ). Тесадзи используется в качестве танцевального аксессуара, наброшенного на плечи или повязанного на голову. В прошлом его ткали из нитей бананового волокна или манильской пеньки, в наше время его изготавливают из хлопка. Ткань представляет собой полотно с объёмной фактурой, украшенная девятью горизонтальными разноцветными полосками (как правило это тёмно-синий, красный, светло-коричневый, жёлтый, чёрный или смешанных тонов), клетчатый дизайн двусторонний.